薯絲之中還帶有一種有嚼勁的東西，埃瑪急着問那是什麼東西？李千娜主廚神秘的一笑，說那是炸過的前腳豬蹄筋。使用陳年醋、雪莉酒與松露調成的醬汁，更激發出油脂的美味。
香烤乳鴿，舞動超級美食享用的快感，套餐的主食重頭戲─香料蜂蜜烤佈列斯乳鴿，用整隻乳鴿作爲主菜，是非常的大手筆，佈列斯乳鴿是空運來臺，一公斤要價一千六百元臺幣。
烤得柔嫩恰如其分的乳鴿，外皮酥脆肉質纖細柔軟而結實，用紅酒、蜂蜜、柳橙及香料熬煮的醬汁，增加入口後的美食快感，以同樣的醬汁去熬煮的栗子，吃到那栗子的松香，妙的是利用乳鴿的腿肉和栗子切丁熬煮，又是製造另一種的超級美味。
冷鵝肝用牛奶浸泡二十四小時，用鹽、胡椒再醃二十四小時後才能蒸烤，一點五公斤一條鵝肝要叫價二萬元臺幣，質地溫柔的口感，猛烈而集中的香味，讓強森與埃瑪吃一口就完全的臣服了，除了法國以外，兩人在全世界各家餐廳都沒有吃過如此香醇又滑嫩的肥美鵝肝。
冒着熱氣剛烤出來的舒芙雷香味濃郁，每一口的口感有着上層的濃香底層的柔潤，一起入口時好吃得沒話說。強森與埃瑪兩人用完餐後，以不可思議的眼神望着李千娜，真的是令人無法想象她能做出超乎兩人所能想象的超級美食。
那一年米其林將臺灣的LA-MAISON法國小館餐廳晉升爲最高等級三星級餐廳，這是多麼令人震驚的升等，其中的原因不僅是因爲主廚李千娜是個只有二十五歲年輕漂亮的女子，她年紀輕輕卻擁有驚人的廚藝。
LA-MAISON它只是一家簡單的餐廳，位在不起眼的地區，面對愛河美麗的河景。從外觀來看，它只是一家休閒的小餐廳，內部的陳設也是如此，用餐區很小，只有二十幾個座位，隔成兩層，牆面漆成黑色，某些地方還有磨損痕跡，用軌道燈打光，配上芥末黃的高背椅。
入口處左邊的小櫃檯有多項用途，既是接待處也是酒吧，還放了一臺咖啡機。高腳杯排在玻璃架上，高高的築起了一道牆，旁邊還硬擠着一桌座位，廚房的門正對着用餐區，看起來只是一間非常普通的餐廳，在米其林三星餐廳等級是聞所未聞。
餐廳合夥人侯亞兼餐廳領班，在他用心的監督下，侍者們身穿着整齊的西裝，服務正規但略顯休閒，這裡的服務生顯然都是棒球的球迷，習慣把盤子當球，用棒球傳球的絕技傳來傳去。當客人去洗手間，他們會起身護送，但是客人丟下的餐巾既不會摺好也不會歸位，普通餐廳也多是如此，但是在米其林三星級餐廳聞所未聞。
雖然LA-MAISON的升等得到了臺灣民衆和有名的美食家的大力讚揚，但是不少國外的美食家投以懷疑的眼神，原因是在於用餐的氣氛，身爲三星級餐廳卻是如此的陳設和服務，對於某些美食家簡直是看不上眼。
還有些美食家質疑李千娜的廚藝，沒有人會否認她具有三星級廚藝的潛力，但是以她現在的功力，是否能趕得上三星級廚藝大師的水平？事實上還沒有，她的食物很好吃是沒錯？也是具有創意，很有個人色彩？有時甚至是非常的棒，但她畢竟仍然是太年輕太青澀了。
李千娜的招牌菜是鵝肝蘑菇餅，用極普通的洋菇配頂級鵝肝的高級食材，做出兼融豪華與平凡的現代感，頗富有巧思，這道菜更是平實到了大膽的程度，從遠處看它就像一塊幹掉的灰白蛋糕切片，盤子上唯一明亮的色彩是旁邊放的檸檬果醬和一小滴可與鵝肝完美匹配的榛果油，食物口感的樂趣比滋味更佳。
以李千娜走上廚師之路的態度，完全打破以往法國頂級廚師的刻板印象，相對於多數三星的得主，李千娜是真正喜歡烹飪的人。
她在藍帶烹飪學校接受廚藝訓練，之後去巴黎的三星餐廳─阿佩吉工作，二年間升到廚房的第二把交椅。在阿佩吉她學到了作出食物之美以及食材均衡的重要性，她說：“美食的哲學是胡蘿蔔的重要性無異於龍蝦與松露，要做出好吃的胡蘿蔔和做出美味的龍蝦是一樣的重要。”
回到了臺灣，她與小時候的玩伴侯亞合夥開了LA-MAISON法國小館餐廳，臺灣是個美食王國，在這裡有來自各國各式各樣的美食，臺灣人能接受各種美食新奇的想法，而且不限於餐桌之上。
只要廚師能出人意表，食客就會感到驚喜有趣，在如此充滿活力又進步的飲食文化，是李千娜以前從沒有接觸過，臺灣美食文化令她深深地着迷。