說到中餐，少不了京城烤鴨，陳大廚雖然沒有正兒八經學過，但他人脈廣，到時會請出以前全聚德的老師傅出手，爲賓客製作最正宗的京城烤鴨。
既然要做最正宗的，自然要從食材上面下手，正宗的京城烤鴨用的是填鴨，原產在京城，是世界上著名的肉用鴨品種之一。
它的全身羽毛潔白，只有嘴和腳是橘黃色的，頭大脖子粗，胸部豐滿，背部寬，身體長，腿較短，走起路來左右搖晃，還不免呷呷叫幾聲，顯得很笨重，也很搞笑。
填鴨的體質健壯，適應環境的能力很強，生長快，成熟早，生長成熟的填鴨體重可達3~4公斤，剛孵出來的小鴨，2個月後就能長到2公斤以上。
爲什麼叫填鴨呢，這是Z國勞動人民智慧的結晶。
填鴨其實是一個動詞，一般是在幼鴨長到70一90天的時候，大多是在主翼羽剛剛開始長出，體重在2公斤左右纔開始的，因爲這時候可用最少的飼料取得最多的肉，而且填出來的鴨肉鮮嫩多油。
過了這個時候，雖然也可“填”、但因爲鴨子開始長大羽毛，不少養料要用在長毛上，那就不夠經濟了。
填鴨用的飼料，主要是穀物的粉末，當然，奢侈點的還要加點魚肝油、維生素等營養物質，加開水調拌成粥狀，或搓成比手指頭稍粗點的“劑子”，放冷一些後，把鴨子的嘴掰開，填入鴨子的食道里，每天填兩次。
同時，還要適當限制它運動，放進一個特別爲它準備的鴨房內，並經常給它一點清潔的水喝，這樣，只要經過一些日子，鴨子就很快肥胖起來了。
填鴨也產蛋，不過主要是利用它的肉，填鴨時，往往還要拔毛，主要是拔去雙翼上的主翼羽和副翼羽及全部尾羽。
拔毛能促進鴨子全身血液的循環，從而導致提前換羽和縮短換羽期，使它暫時停止生蛋，充分吸收食物中的營養，爲身體內積聚更多的脂肪，以達到肥育的目的。
因爲鴨子在換羽期中，一般是不生蛋的；倘若填食正在生蛋的鴨子，會分散所填食物的營養作用，使肥育收不到理想的效果。
拔毛的作用是在短期內破壞鴨子的生活規律，達到人爲控制的目的，所以，拔毛是填鴨的一種良好的輔助辦法。
而爲了得到最完美的鴨胚，從現在開始，就要精選剛孵化的小鴨子，由老師傅精心照料，確保4個月後擁有最完美體型和油脂的鴨胚。
當然，喂的飼料、喝的水也和普通烤鴨的不一樣，都是最好的最頂級，確保出來的肉汁也是最完美的。
今天老師傅特地來美國，一是跟楊橙這位婚禮主人見一面，而是做一隻烤鴨試菜，其實楊橙覺得沒必要，老師傅的經驗和手藝完全信得過。
但陳大廚覺得流程必須要嚴謹，既然要試菜，那就都試一遍比較好。
試菜在陳大廚好友的餐廳裡進行，也是一家中餐廳，裡面有老闆從京城引進的烤鴨爐，還有每個月空運一次的果木。
鴨胚是老師傅從國內帶過來的，入關的時候還出了問題，是楊橙打電話讓懷特去解決的。
餐廳裡楊橙和羅玥在桌子後面竊竊私語，僅僅是等待的時候，就已經被烤鴨的香味勾的味蕾大開。
等老師傅的徒弟親自推着鴨子過來，表演了一番片鴨絕技後，楊橙終於忍不住開動了，第一口沒用荷葉餅，直接蘸醬吃，鴨子皮酥脆有嚼勁，鴨肉軟糯鮮嫩，裹上蘸料塞入口中，滿足感沒誰了。
烤鴨常見的蘸料是甜醬+蔥絲，但老師傅準備的更加豐富，還有白砂糖、山楂條、黃瓜絲、蒜泥、小鹹菜等等，烤的酥脆的鴨皮蘸白砂糖意外好吃，這是羅玥這個ABC都沒吃過的，大呼過癮。
片完鴨肉剩下的鴨架再次回到後廚，陳大廚親自動手做了椒鹽鴨架，絕對是下酒利器。
最後楊橙親自將老師傅從後廚攙出來道謝，並邀請對方一同參加試菜，對方其實也才60多，身體硬朗的很，但楊橙這麼做是爲了表達尊敬。
烤鴨沒的說，到時候用上精心養大的鴨子，會在體驗上再上一個臺階。
吃完了烤鴨，陳大廚開始了他的表演，再次強調，就連今天的試菜，也是陳大廚親自找國內的朋友，在食材原產地找到後，以最快的速度空運過來，包括配菜調料等，也都是從國內找來的。
第一道菜——秧草燒河豚。
人人都知道處理不好的河豚有劇毒，然而江南的廚子們卻是各有各的秘訣，過去吃河豚，必須要等廚子嘗過，客人再等20分鐘才能動菜。
現在沒必要那麼講究，有位先生曾說過，河豚是人一生必吃的幾樣美食，拼死一次，又何妨？
其實對於北方人來說，最容易接受的長江三鮮反而是河豚，肉美味鮮，沒有那麼多惹人厭的肌間刺。
比起淮揚菜的清淡，紅燒河豚濃郁的口味、豐腴的肉質與啃醬大骨的爽快算是各有所長。
羅玥是第一次嘗試河豚，吃之前她還滿臉憂愁，好像要吃毒藥一樣。
不過有陳大廚再三保證，以及楊橙的不斷勸說，她才終於下了筷子，第一次吃，自然要從滿是倒刺的河豚皮開始，其次纔是更美味的河豚肝、燒白子（河豚jing子）以及秧草，不僅每樣都是鮮掉眉毛，關鍵蘸上那鮮濃的紅燒湯汁，實在是神仙一樣的口感，只幾口下去，就能明白爲何自古騷人墨客冒着生命的危險，也要吃河豚來飽口腹之慾了。
這一道因爲是野生河豚，再加上空運的費用，在洛杉磯如果掛牌售賣的話，至少200美元起步！
如果加上陳大廚的招牌和手藝，再翻一番也不叫事兒！
漢代名醫張仲景的《金匱要略》中，解河豚之毒是以“蘆根煮汁”；清代文人朱彝尊的長詩《河豚歌》也提及“抉眼刳腸漉出血”的處理方式。
所以不用怕，只要及時得到救治，河豚毒不死人，而且像陳大廚這種有豐富經驗的大廚，都懂一些緊急處置的辦法，絕對死不了人。
Z國沿海有四十多種河豚，不同品種之間毒素強度各異，一般人難以分辨野生河豚是否可以食用。
上世紀90年代開始，野生河豚日益稀少，養殖成爲主流，人工飼養的河豚，基本可以做到無毒和安全食用，但處理河豚仍需謹慎。
具體做法是先將河豚拍一拍，讓它鼓起來，剪去魚鰭和魚眼，剖開肚皮快速取出肝臟和白子（jing巢或luan巢），再把整張魚皮撕下來，最後將魚肉、魚皮、魚肝、白子於流水下反覆沖洗乾淨。
河豚魚肉緊實，越嚼越有味，但讓饕客們流連忘返的卻是其他部位。
魚皮富含膠質，將其有毛刺的一面翻卷夾入口中，軟嫩Q彈；魚肝鮮香粉糯，用油煸出香味更是一絕；白子綿軟香醇，有些許像奶油，並無腥味，尤其是取自現殺的河豚，比較特別的吃法，是直接用新鮮的河豚白子涮火鍋，鮮到掉眉毛！
光是河豚，陳大廚就做了好幾道菜，像剛剛這道秧草燒河豚，其實就是紅燒河豚，油熱後下薑片、河豚肝，煸一兩分鐘，先把油脂和鮮味逼出來；下蔥、河豚肉，以啤酒代水增添風味，加上老冰糖、生抽、老抽燉煮半小時；出鍋前加上魚皮和白子，再墊上草頭，經典的紅燒河豚就完成了。
接下來，陳大廚又做了一道白汁河豚，做法和紅燒基本相同，按部位下料，加上水和一點啤酒慢慢煨，煨到湯色奶白即可上鍋，而陳大廚另外又搭配春筍一起燒，鮮上加鮮！
其實，養殖河豚的湯汁依舊鮮美，更何況是純野生的河豚？
現在有的養殖場，會直接引入長江水源繁育魚鮮，或是將其養大之後裝進籠子投入江中，儘量創造接近野生江鮮的生活環境。
所以等婚禮開始時，就算沒有野生的河豚，也可以用養殖的精品代替，反正都是一羣沒見過世面的老外和ABC，養殖的就夠他們開眼界了。
其實不管養殖還是野生，清明前仍然是河豚最好吃的時候，此時河豚正值產卵期，皮上的毛刺比較柔軟，也更爲肥美。
在Z國，河豚的做法沒有絕對定式，江南的廚師也講究傳承創新，除了紅燒和白汁，也有河豚三寶、河豚餛飩、河豚子炒飯、河豚撈飯等菜式，陳大廚也都一一掌握，讓楊橙他們吃的大爲滿足。
所以，能將鰣魚弄到洛杉磯，儘可能保證它的鮮美不變味兒，陳大廚也是花了一番心思的。